Ванна - абсолютно особливе приміщення в квартирі або приватному будинку. Специфічні умови експлуатації цієї кімнати накладають і підвищені вимоги до всіх елементів її конструкції.

Особливо багато клопоту доставляє підлогове покриття - адже з великою ймовірністю на нього може регулярно потрапляти значну кількість води. Що робити, якщо його стан викликає побоювання, якщо немає впевненості, що воно може стати надійно перепоною вологи, якщо поверхня кришиться і відшаровується? Нічого не залишається, як залити підлогу у ванній заново - напівзаходами в цьому питанні обійтися не можна.

Дуже часто до перезаливка підлоги вдаються, і коли проводять загальний ремонт у ванній, якщо є бажання оновити підлогове покриття, зробити його в загальному стилі з оформленням приміщення. Нарощувати підлогу у висоту - не саме прийнятне рішення з кількох причин, значить, знову єдиним виходом може стати нова стяжка або наливна полімерна підлога.
Отже, які вимоги до підлоги у ванній кімнаті, і якій послідовності робіт слід дотримуватися.

Характерні особливості підлоги у ванній
Отже, чим же відрізняються підлоги у ванній від покриттів в інших приміщеннях квартири:
• Перш за все, у ванній ніколи не виключається протоки великої кількості води на підлогу. Покриття повинне ефективно утримати воду, не пропустити проникнення в товщу матеріалу і, тим більше - до міжповерхових перекриттів.

• У ванній практично завжди підвищена вологість. Значить матеріал підлоги повинен мати певну вологостійкість, не руйнуватися під цим впливом, навіть в таких екстремальних умовах залишатися довговічним.
• У цьому приміщенні завжди розташовані інженерні комунікації - труби водопостачання, каналізації, іноді - і системи опалення. У більшості випадків вони проходять «транзитом», через міжповерхові перекриття - а це ще один готовий канал проникнення вологи, який потрібно надійно перекрити.

• Сантехнічне обладнання має чималу вагу - йдеться про ванних, унітазах і т.п. Значить, підлога повинна мати хороші характеристики міцності, щоб легко справлятися з такою статичним навантаженням. Динамічні навантаження можуть бути і невеликі (у ванну рідко заходять разом кілька чоловік), але якщо врахувати, що іноді тут розміщують і пральну машину, при надійній вентиляції приміщення, то покриття повинне витримувати і вібраційний вплив.
• Підлога у ванній кімнаті має бути трохи нижче загального рівня покриттів в квартирі - щоб у разі протоки води вона не поширювалася по кімнатах.

• Якщо у всіх приміщеннях, як правило, підлоги виводять на сувору горизонталь, то у ванній краще створити невеликий ухил у бік відкритого доступного ділянки - це полегшить, при необхідності, прибирання води з поверхні.
• Іноді, якщо дозволяють конкретні умови (найчастіше - при індивідуальному будівництві), є сенс влаштувати злив води з поверхні підлоги, організувавши ухил у бік трапа, поєднаного з каналізацією трубою, розташованої під певним кутом. Зрозуміло, що в багатоповерхівці це практично нездійсненно.

• І, нарешті, підлоги повинні бути, по можливості, максимально комфортними - добре, якщо є можливість передбачити ефективну термоізоляцію або ж влаштувати систему обігріву підлоги.
Для виконання всіх цих умов оптимальним виходом стане заливка нової підлоги.

Первинна підготовка приміщення ванною
• Зрозуміло, що в першу чергу у ванній демонтується і виноситься все сантехнічне обладнання, так, щоб повністю звільнити площу підлоги.
• Наступним етапом йде демонтаж старого покриття. Тут краще не обмежуватися зняттям тільки шару керамічної плитки або іншого декоративного покриття. Будь-який грамотний фахівець на питання, чи можна залишити стару стяжку, відповість категоричним «ні». Пояснюється це досить просто:
- По-перше, що послужила чималий термін стяжка практично завжди має вже якісь приховані чи явні дефекти.
- По-друге, ніхто не знає, наскільки якісний матеріал застосовувався при її укладанні, і як довго вона ще прослужить.

- По-третє, як визначити, в якому стані знаходиться сама плита перекриття? Можливо, вона також потребує певному ремонті, просушування, зміцненні, обробці протівоплесеневимі складами і т.п.
- По-четверте, гідроізоляцію потрібно провести самостійно так, щоб була повна впевненість в її ефективності.
- І, по-п'яте, заливати нове покриття на стару стяжку - це майже завжди означає перевищити допустиму висоту рівня підлоги у ванній.
• Отже, стару стяжку доведеться видалити. Роблять це перфоратором, дуже акуратно, щоб не порушити цілісність бетонної плити підстави. Процес дуже трудомісткий, пов'язаний з великою кількістю будівельного сміття, але необхідний.

• Після демонтажу і ретельного прибирання поверхні, проводиться її ревізія. Слід закрити ремонтним складом (цементним або полімер-піщаним, спеціальним герметизуючим шнуром і т.п.) можливі тріщини, щілини, в особливостях - на стиках підлоги і стін. Максимальна увага - межплітним швах, якщо вони є, місць проходження гільз з трубами. Трапляється, що в плиті виявляються колись висвердлені отвори - вони вимагають обов'язкової закладення.
• Очищена поверхня піддається грунтовці, і для цих цілей краще використовувати просочують склади з асептичним дією, щоб попередити розвиток колоній мікроорганізмів (цвілі, грибка і т.п.)

Коли грунт вбереться, а поверхня просохне, можна переходити до подальших дій - гідроізоляції підстави.
Роботи з гідроізоляції бетонної основи підлоги
Важливість первинної гідроізоляції підлоги у ванній неможливо переоцінити. Ця робота вимагатиме особливої ретельності - від неї безпосередньо залежить якість всього іншого покриття.

Які методи найбільш застосовні для цього приміщення?
1. Рулонна гідроізоляція - це самий старий і перевірений спосіб. Використовують для цього руберойд, краще, щоб він був сучасного типу - з етикеткою основою або з шаром спеціальної мастики для укладання. Ще якісніше буде покриття, якщо руберойд має прорезинений шар.
• Перш за все, підлогу необхідно рясно покрити шаром бітумної мастики. Особливо не слід її жаліти в кутах, в місцях проходження труб. Обробляється не тільки поверхню підлоги, але і нижня частина стін, на висоту не менше 200 мм.

• Бітумну мастику ні в якому разі не можна заміняти гудроном. При всій зовнішній схожості, гудрон покриття не відрізняється довговічністю - матеріал швидко пересихає і розтріскується, особливо при контакті з бетоном.
• Коли підсохлий мастика дасть можливість переміщення по підлозі, настилається руберойд. У разі самоклеїться матеріалу знімається паперова підкладка, листи після укладання прокочуються катком. Якщо руберойд має нанесений шар мастики, то його прогрівають газовим пальником для розплавлення захисної плівки, і послідовно укладають на поверхню, також прокочуючи катком.

• Сусідні смуги повинні перекриватися на 100 - 150 мм - зазвичай на руберойді ця смуга добре помітна. На стіни матеріал повинен заходити так, щоб піднімався вище рівня планованої підлоги. У результаті повинно вийти подобу великого герметичного судини.
2. Обмазочна гідроізоляція - також дуже добре підходить саме для ванної.
• Спеціальні обмазувальні склади на різній основі (бітумної, резинобитумной, акрилової, латексної цементно-полімерної, силікатної та ін.) Продаються вже в готовому вигляді або готуються відповідно до прикладеної інструкцією безпосередньо перед початком роботи.
• Залежно від консистенції вони можуть наноситися валиком або пензлем або за типом штукатурки - шпателем.

• В першу чергу рясно промащуються кути, із заходом на стіни не менше, ніж на 150 мм. Потім, прямо по сирому обмазувального складу, всі кути і проходять через пів гільзи обклеюються спеціальної герметизуючою стрічкою - її тканинна частина повинна повністю «потонути» в розчині, і у вертикальній, і в горизонтальній площині. Не допускається перегинів, складок стрічки.
• промащується вся поверхня підлоги, бажано, з дотриманням одного напрямку рухів валика, кисті або шпателя.
• Через 6 - 8 годин (час буде вказано в інструкції до обмазувального складу) наноситься другий шар. З особливим старанням промащується гідроізоляційна стрічка уздовж стін - вона повинна бути повністю покрита складом. При нанесенні обмазки на підлогу, напрямок руху інструментом має бути змінено на перпендикулярний першому шару.
• Переходити до подальших робіт можна, тільки давши покриттю витримку не менше доби.

Існують і інші типи гідроізоляції, але в ситуації, що розглядається оптимальними все ж будуть ті, про які йшла мова.
Ще одне важливе зауваження - ні в якому разі на цьому етапі не можна підміняти рулонний матеріал - руберойд звичайної поліетиленовою плівкою, нехай навіть і великої товщини. Немає ніякої гарантії, що вона з часом не втратить своїх гідроізоляційних якостей від контакту з цементним розчином.
Підготовка до заливання стяжки
Наступним етапом йде безпосередня підготовка до заливки стяжки. Вона полягає в армуванні поверхні та встановлення системи маячків.
• По-перше, необхідно відразу визначитися з товщиною майбутньої стяжки. Це розраховується з урахуванням рівня підлоги у ванній щодо інших приміщень квартири (про це йшлося вище) і товщини планованого фінішного покриття. Ці величини стануть базовими при проведенні ліній «нульового рівня». Докладніше про те, як це проробляється, розказано у відповідній статті сайту.

• Після відбиття горизонтального рівня необхідно зробити поправки для забезпечення легкого ухилу (близько 2-3 градусів) в бік відкритого ділянки приміщення. Це дасть можливість прокреслити підсумкову опорну лінію на стінах, по якій будуть виставлятися маячки.
• Відразу можна передбачити армування стяжки. Якщо вона має серйозну товщину, 30 - 50 мм, то краще в цих цілях використовувати металеву арматурну сітку, з товщиною прутка 5 мм, розмірами квадратних осередків 80 - 100 мм. Щоб арматурний пояс припав на товщу стяжки, а не на самий її низ, сітку можна виставити на підкладки з фрагментів старого кахлю або бетону. Ні в якому разі не можна використовувати дерево.
• Якщо стяжка невелика по товщині, можна використовувати для армування і скловолокнисту сітку - серпянку. Проте варто при цьому пам'ятати, що стяжка товщиною менше 30 мм не буде відрізнятися високою міцністю.

• Маячки найзручніше буде зробити зі сталевого штукатурного профілю. Орієнтують направляючий уздовж приміщення. Відстань від маячка до найближчої паралельної стіни не повинно бути більше, ніж 250 ÷ 300 мм, інакше можливе «розпливанню» розчину при заливці з локальним зниженням рівня в цьому місці.
• Інтервал між напрямними повинен забезпечувати зручну роботу правилом, з тим розрахунком, щоб воно було трохи довший - з кожного боку має виступати на 150 ÷ 200 мм.
• При виставленні маячків категорично забороняється вдаватися до зручного, але в умовах ванній - абсолютно не прийнятні способом установки їх на вкручені в поверхню підлоги саморізи або шпильки. Порушувати цілісність гідроізоляції можна.

• Не можна використовувати в якості направляючих дерев'яні бруси або рейки із залишенням їх у товщі стяжки - дерево з часом почне розкладатися, і в підлозі утворюються порожнини.
• Оптимальним варіантом стане виставлення напрямних по намічених лініях на гірки цементного розчину, в який можна додати трохи гіпсу для більш швидкого схоплювання. Використовувати чистий алебастр або гіпсовий склад не можна - серйозно порушиться загальна міцність стяжки.
До подальшої роботи приступають, коли система маячків знайде необхідну стабільність.

заливка стяжки
Насамперед, потрібно визначитися з розчином для стяжки.
• Класичний варіант, звичайно, це звичайна цементно-піщана суміш в пропорціях 1: 3. При замісі потрібно враховувати, що вона не повинна бути занадто текучої - інакше будуть складнощі з витримуванням необхідного ухилу поверхні.
• До складу розчину можна ввести пінополістирольну крихту - це і значно полегшить стяжку, і додасть їй термоізоляційні якості. Для забезпечення гарної пластичності і швидкої застигання часто вдаються до додавання спеціальних складів-пластифікаторів.

• Сучасна різноманітність сухих будівельних сумішей дозволяє підібрати готовий склад для стяжки, який залишиться тільки зачинити водою і довести до потрібної консистенції. Головне, щоб на маркуванні цього складу обов'язково було вказано, що він може використовуватися для зовнішніх робіт або в приміщеннях з підвищеною вологістю. Зручність таких сумішей ще й у тому, що вони мають повністю збалансований склад, що включає і пластифікатори, і речовини, що сприяють підвищенню міцності стяжки.
Власне, сам процес заливки стяжки полягає в викладанні необхідного, трохи надлишкової кількості розчину на підготовлену і злегка зволожену поверхню з наступним його розрівнювання за рівнем виставлених напрямних за допомогою правила.

• Обов'язково потрібно домогтися максимально щільного укладання розчину, так, щоб повністю були виключені навіть найменші порожнини або повітряні бульбашки. Особлива увага - ділянкам вздовж стін, в «глухих» кутах, під маяками і близько острівців застиглого розчину, що утримують напрямні.
• Рухи правилом повинні бути не тільки поступальні, уздовж напрямних, а й з невеликими коливаннями в сторони, по своєрідною «спиралевидной» траєкторії із загальним напрямком до виходу.
• Після остаточного вирівнювання, стяжку залишають застигати на необхідний для конкретного використовуваного розчину термін. На перших порах її необхідно щодня змочувати для більшої поверхневої міцності і запобігання появи тріщин. Лише після повного дозрівання можна буде зрізати виступаючі фрагменти гідроізоляційного шару, грунтувати поверхню, проводити додаткову гідроізоляцію просочуючими складами і переходити до настилання фінішного покриття.

Вище вже згадувалося, що в товщу заливається стяжки можна заховати водяний контур або електричний кабель системи «тепла підлога». Це питання досить специфічний, що має масу нюансів, і краще його розглянути в окремих публікаціях.

Також абсолютно особливі технології має пристрій наливної підлоги з цементосодержащіх саморазравнівающіхся складів або полімерних композитних матеріалів. Вони також вимагають дуже детального розгляду в спеціальних статтях.